보일러 외출모드, 출근할 때 누르면 오히려 손해입니다

퇴근하고 집에 왔는데 춥고, 다시 데우는 데 한 시간이 걸립니다. 그런데 고지서는 더 나옵니다. 아침에 외출 버튼을 누른 탓입니다.

외출모드는 난방을 아끼라고 만든 버튼이 아닙니다. 무엇을 하는 기능인지 알면 언제 눌러야 할지가 정해집니다.

보일러 외출모드는 난방 절약이 아니라 동파 방지 기능입니다

외출모드가 하는 일은 난방을 끄되 배관이 얼지 않을 최소한만 돌리는 것입니다. 목적은 절약이 아니라 동파를 막는 것입니다.

그래서 집이 완전히 식습니다. 6시간에서 8시간쯤 비웠다가 돌아오면 실내 온도가 크게 떨어져 있고, 이 집을 원래 온도로 되돌리려면 보일러가 한참을 연속으로 돌아야 합니다. 짧은 외출에서는 이 재가열에 드는 가스가 외출 동안 아낀 것보다 큽니다.

난방은 물을 데워 순환시키는 방식이라 이미 따뜻한 집을 유지하는 쪽이 식은 집을 끌어올리는 쪽보다 쌉니다. 외출모드가 손해가 되는 지점이 여기입니다.

보일러 외출모드는 제조사마다 다르게 작동합니다

같은 외출 버튼이라도 안에서 하는 일이 다릅니다. 내 보일러가 어느 쪽인지 알아야 판단이 됩니다.

세 방식 모두 사람이 지낼 온도를 만들지 않습니다. 8도는 난방이 아니라 배관이 얼지 않는 선입니다.

제조사는 보일러 본체나 실내 온도조절기 앞면에 적혀 있습니다. 모델명까지는 필요 없고 브랜드만 확인하면 됩니다.

이틀을 기준으로 갈립니다

판단 기준은 며칠 비우느냐 하나입니다.

겨울에 집을 비우면서 보일러를 아예 꺼버리는 것은 피해야 합니다. 배관이 얼어 터지면 난방비와 비교할 수 없는 수리비가 듭니다. 장기간 비울 때 쓰라고 만든 것이 외출모드입니다.

짧은 외출에는 온도를 2도에서 3도만 낮춥니다

출근할 때 실제로 할 일은 이것뿐입니다.

1. 평소 설정 온도를 확인합니다. 겨울철 적정 실내 온도는 20도에서 22도입니다.
2. 거기서 2도에서 3도만 낮춥니다. 22도로 지냈다면 19도 정도입니다.
3. 외출 버튼은 누르지 않습니다.
4. 퇴근해서 돌아오면 원래 온도로 되돌립니다.

돌아왔을 때 춥다고 설정 온도를 평소보다 5도에서 6도 높게 올리는 것은 낭비입니다. 보일러는 설정 온도를 높인다고 더 세게 데우지 않습니다. 목표에 닿을 때까지 더 오래 돌 뿐이고, 지나쳐 올라간 만큼 가스만 더 씁니다. 빨리 데우고 싶으면 온도를 올리는 대신 원래 목표 온도로 두고 기다리는 편이 낫습니다.

설정 온도를 1도 낮추면 난방비를 상당히 줄일 수 있다는 것이 여러 기관이 공통으로 안내하는 내용입니다. 외출 버튼 하나보다 평소 1도가 더 크게 듣습니다.

지역난방이면 더 확실합니다

지역난방은 열병합발전소에서 데운 물을 받아 쓰는 방식이라 개별난방처럼 보일러가 켜지고 꺼지지 않습니다. 이 경우 외출모드보다 설정 온도를 평소보다 1도에서 2도 낮추고 나가는 쪽이 유리합니다.

개별난방도 단열이 아주 잘된 집이 아니라면 결론은 같습니다. 신축 아파트처럼 열이 잘 안 빠지는 집은 몇 시간 비워도 온도가 크게 떨어지지 않아 외출모드의 손해가 작지만, 그런 집일수록 온도를 낮춰두는 것만으로도 충분합니다.

예약모드는 하루 이상 비울 때 씁니다

예약모드는 온도와 상관없이 정해진 주기로 보일러를 돌리는 기능입니다. 보통 2시간마다 20분씩 도는 식입니다.

집이 완전히 식지 않게 붙잡아 두는 용도라 하루 정도 비울 때 쓸 만합니다. 다만 사람이 없는 동안에도 계속 돌기 때문에, 이틀 넘게 비울 거라면 예약모드보다 외출모드가 맞습니다.

정리하면 세 가지입니다. 출퇴근은 온도만 낮추고, 하루는 예약모드, 이틀 이상은 외출모드입니다.

난방비가 갑자기 뛰었다면 설정보다 요금 구조를 먼저 보는 편이 빠를 때도 있습니다. 전기 난방기구를 함께 쓰고 있다면 전기요금 누진 3단계 구간을 확인해 보세요.